Для моего керамзитобетонного дома я выбрал ленточный фундамент. Он оптимален для постройки на пучинистых грунтах, которые характерны для нашего региона. Ленточный фундамент обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всему периметру здания, что предотвращает образование трещин в стенах.
Разметка и земляные работы
После выбора типа фундамента я приступил к разметке и земляным работам. Сначала я определил оси здания и перпендикулярные им линии, затем по углам будущего дома установил колышки и натянул между ними шнур. По шнуру выкопал траншею шириной 40 см и глубиной 80 см, которая должна была соответствовать размерам ленточного фундамента.
Земляные работы заняли у меня около двух недель, так как грунт был достаточно плотным. Чтобы облегчить процесс, я арендовал экскаватор, который вырыл большую часть траншеи. Однако в некоторых местах, например, под внутренними перегородками, пришлось копать вручную, чтобы не повредить существующие коммуникации.
Дно траншеи я тщательно утрамбовал и засыпал слоем песка толщиной 10 см. Песок также утрамбовал и пролил водой для лучшего уплотнения. Эта песчаная подушка служит дополнительной опорой для фундамента и предотвращает его проседание.
На следующем этапе я установил опалубку из досок толщиной 25 мм. Опалубка формирует границы фундамента и удерживает бетонную смесь до момента ее застывания. Я использовал деревянные распорки и подкосы, чтобы зафиксировать опалубку и предотвратить ее деформацию под весом бетона.
В целом, разметка и земляные работы заняли у меня около месяца. Это достаточно трудоемкий процесс, но его тщательное выполнение является залогом надежного и долговечного фундамента.
Устройство опалубки
После подготовки траншеи и песчаной подушки я приступил к устройству опалубки. Опалубка необходима для формирования границ фундамента и удерживания бетонной смеси до ее застывания.
Для опалубки я использовал обрезные доски толщиной 25 мм. Доски сбивал между собой гвоздями, формируя щиты высотой 80 см и длиной по ширине траншеи. Щиты устанавливал вертикально по периметру траншеи и фиксировал их деревянными распорками и подкосами.
Чтобы предотвратить вытекание бетонной смеси, я проложил между досками опалубки полиэтиленовую пленку. Пленка также защищает опалубку от влаги и облегчает ее демонтаж после заливки бетона.
В местах, где будут располагаться дверные и оконные проемы, я оставил зазоры в опалубке. Для этого использовал деревянные бруски, которые вставлял между щитами опалубки.
После завершения установки опалубки я тщательно проверил ее прочность и устойчивость. Опалубка должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давление бетонной смеси, но при этом достаточно гибкой, чтобы ее можно было разобрать после застывания бетона.
Устройство опалубки заняло у меня около двух недель. Это ответственный этап, так как от качества опалубки зависит геометрия и прочность фундамента.
Армирование фундамента
После устройства опалубки я приступил к армированию фундамента. Армирование необходимо для повышения прочности и жесткости конструкции, а также для предотвращения образования трещин.
Для армирования я использовал стальные прутья диаметром 12 мм. Прутья укладывал в два ряда с шагом 200 мм, связывая их между собой вязальной проволокой. Нижний ряд прутьев располагал на расстоянии 50 мм от дна опалубки, а верхний ряд — на расстоянии 50 мм от ее верха.
Для армирования углов фундамента я использовал Г-образные и П-образные хомуты, изготовленные из той же арматуры. Хомуты устанавливал с шагом 300 мм, фиксируя их к основным прутьям арматуры.
Также я предусмотрел армирование дверных и оконных проемов; Для этого использовал дополнительные прутья, которые укладывал перпендикулярно основным прутьям арматуры и связывал их с ними.
После завершения армирования я проверил надежность всех соединений и убедился, что арматурный каркас прочно закреплен и не смещается.
Армирование фундамента заняло у меня около недели. Это важный этап, так как от качества армирования зависит прочность и долговечность фундамента.